あまり学校や個人では大きなチェーンソーは必要ないと思います。

私の使ってるものです。

古いのでこれから買うなら安全装置がちゃんとついてるのにしましょう。


枝落としや胴回りくらいの木でもいけるんじゃないかなあ。

大パワーのものはキックバックも怖いですし、刃をしっかり研いであれば問題なく使えると思います。

私は土止めなどを剪定した丸太を組んだりしますので、ほぞ溝を切ったりします。

先が細くなっていて細かい加工が出来ますよ。

もう１つオススメな理由はカービングバーはキックバックがほとんどないです。

木に登っての使用など、安全面で配慮するなら替えてみてください。


 

学校の樹木はてっぺんが枯れていたり、幹が割れていたり、苔だらけって多くないですか？
敷地から少しでも出ると苦情が来ることが…。
落ち葉の季節はこれまた苦情が…。
それで、ついつい強剪定で丸坊主、そして、トーテンポールになってしまうってのがおおいんです。
そんなことを続けると、樹齢うん十年の木がかわいそうなことになってしまうんです。
幹が腐り始めるとかなり太い枝が折れて落下なんて危険きわまりないことに…。
学校や公園等の樹木は枝葉が多く、花が咲き、実がなり、紅葉が美しいなどが望まれるのではないでしょうか？
私流ではありますが、樹木が元気になる剪定を紹介します。
樹形の考え方ですが、株状でない上に伸びていく樹木は基本的に絵のように、一本の幹があり、そこから多くの枝がバランスよく配置されているのが成長していくにはストレスなく伸びていくのではないでしょうか。 取り返しがつかない事になります。
 

絵の赤線で枝を詰めると、その手前から芽が噴き出します。
一見当たり前のようではありますが、芽を出すということはものすごい力を使うのではないでしょうか。
しかも、沢山吹き出します。

枝を止めて切るのではなくて、絵の青線のように、成長する流れを止めないで枝を剪定しましょう。
ストレスなく伸びていくでしょう。

止めて切った場合、そこから出た芽が成長していくと、一ヶ所切った所を次の年には、何ヵ所きればいいのでしょうか？

伸びていく枝を残して切れば、芽の出る数も減ります（実際には出る場所が剪定しやすくなるということです）。

剪定の切り口を減らすようにする考え方です。
切り口を減らした方が枝のダメージは少ないです。
うまく枝作りができなくても、枝が元気なら次の年に切れば良いんです。

楽しましょう✨

私はツツジや皐月も刈り込みをしません。
ちょっと、極端ですが、大きく元気に育った木は地上部と同じような感じで根が張っているのではないかと想像しています。
湖のほとりに大樹があって、水面に映った所が根っこですね。
地上の枝を切れば、そこに繋がった根っこも切られたということです。

都市部の街路樹の下はどうなっているのでしょうかね？

大木が根を張れる学校の敷地はとても貴重な場所ですね。

守っていきましょう。

ちょっと専門的にもなるので、切り方だけ覚えて、あとは実践した中で自分のやり方を作っても良いと思います。
私も見直すとかなりオリジナルになってしまったなあと思っています。
ほとんどが農家の方向けですから、違うのは当たり前ですが…。

では、私流で。
まず、枝の切り方ですが水平に伸ばして行こうと立枝切りますね。
この考え、捨てましょう。
上側を切ると、乾燥→水が溜まる→腐る→危ない‼️のサイクルです。

科学的に言うとホルモンの関係です。
オーキシン
ジベレリン
サイトカイニンという名のホルモンですけど、説明すると、ながーくなってしまうので勉強したい人は本を読んでください。
とにかく、枝の下側を切る事によって植物ホルモンが作用して下の画像のようになります。
見事に癒合してますね。 下の絵ですと、黄色の部分で切って、紫色の切れ目を入れて枝を赤線の方向に引っ張って固定します。

面白いと思いませんか？

でも実際には枝の重みや果実の重みで向きが変わって行くので、長い目で剪定してください。